Onderzoek Naar De Historische Architectuur Van Zuid-Spanje
Toledo Cathedral | © Costanza Beltrami
Vóór mijn zomervakantie naar het zuiden van Spanje was ik nog nooit in het land geweest en kende ik nauwelijks een woord Spaans - en toch was de architectuur van het historische verleden van de regio diep geworteld in mijn gedachten van zoveel tekstboekafbeeldingen. Ingenaamd, maar nooit echt verbeeld - hoe kun je je de uitgestrektheid van de Cordoba-moskee voorstellen voordat je door die schaduwrijke ruimte loopt, omringd door bogen die lijken uit te breiden en in alle richtingen te repliceren?
En daar loop ik eindelijk dankzij een royale reissubsidie, ingesteld door wijlen kunsthistoricus John Hayes. Tien dagen lang verkende ik de steden Toledo, Cordoba, Grenada en Sevilla, rolde mijn koffer langs de perrons van zoveel Renfe stations, loensde naar het dorre landschap en drukte mijn oor op de ruiten van wonderbaarlijke wijze paleizen om het geluid van water te vangen dat in de tuinen buiten loopt. Tien dagen om te speuren naar de geschiedenis van de Spaanse reconquista via zijn mudéjar architectuur.
De term
niet alleen als een culturele buit of propaganda, maar selecteerden ze ook de meest intieme kamers van hun paleizen. Er is daarom geen eenvoudige tegenstelling tussen winnaars en verliezers. Puerta del Sol | © Costanza Beltrami Toledo
De complexe onderlinge samenhang van verschillende culturen in de beginjaren van de
reconquista
was opvallend duidelijk toen ik via de iconische Puerta del Sol het historische centrum van Toledo binnenstapte. Crenelated en geflankeerd door sterke wallen, volgt deze stadspoort een gemeenschappelijk Europees ontwerp. Toch is het versierd met de interlacing bogen typisch voor de Moorse architectuur. En om de vergelijking te compliceren, werd de hele structuur in opdracht van de religieuze orde van de Ridder Hospitaalridders in de veertiende eeuw in gebruik genomen. Dit was een verrassing, omdat ik verwachtte dat het Moorse verleden in deze stad zou worden onderworpen, de eerste die veroverd in 1084. Ik besefte echter al snel dat de vroege verovering van de stad een dieper contact mogelijk maakte tussen de nieuwe veroveraars en het overlevende islamitische erfgoed. Dieper betekent niet alleen langer, maar ook persoonlijker, althans voor de eerste christelijke koning van de stad, Alfonso VI, die verbannen was aan het hof van Al-Mamun voordat hij zijn broer Sancho versloeg en Toledo veroverde als de onbetwiste koning van Castilië en Léon. Zo'n diep contact manifesteert zich in een aantal moskeeën die gedeeltelijk hun islamitische architectuur behouden, ondanks dat ze tot christelijk gebruik zijn gemaakt. Soms worden hun Moorse kenmerken benadrukt, alsof de reeds bestaande gebouwen maar waardevolle oorlogslaarzen waren. De apsis uit de twaalfde eeuw aan de kleine Bab-al Mardum-moskee heeft precies dit effect. Uitkijkend over de hoogte van de moskee contrasteren de hoge blinde ramen van de apsis met de openheid van de hypostyle gebedsruimte. De asymmetrie propageert visueel de stevigheid van de Kerk tegen de fragiliteit van de moskee. Binnen is de triomfboog van de kerk versierd met ongemakkelijke Arabische kalligrafie, mogelijk gerealiseerd door een christelijke vakman en waarschijnlijk onderdeel van de algemene symboliek van toeëigening.
Bab-al Mardum | © Costanza Beltrami Elders creëerden vergelijkbare strategieën van toeëigening gebouwen met een grotere visuele eenheid. In de dertiende-eeuwse kerk van San Román is er bijvoorbeeld geen onenigheid tussen de cyclus van de Apocalyps, de Arabische kalligrafie en de heiligen van Mozarab die de bogen versieren. San Román is gebouwd door de ijverige en kruisvaardige aartsbisschop Rodrigo en is een poging een nieuwe culturele eenheid op te leggen. De christelijke koning en zijn bisschop leiden deze eenheid als directe erfgenamen van de oude Visigotische koningen, waarvan het geïdealiseerde christelijke rijk in de kerk wordt opgeroepen door het gebruik van Visigotische spolia
als hoofdsteden.
De nieuwe kracht van de koning en bisschop moesten volledig worden uitgedrukt in de kathedraal van de stad, ook gepromoot door aartsbisschop Rodrigo. Gebouwd in de eerste helft van de dertiende eeuw als de Primatiale Kathedraal van Spanje, verving het de bestaande Mozarabische kathedraal, waardoor het pauselijke gezag over de Mozarabs definitief werd uitgebreid. Zoals te verwachten, werd de kathedraal opgevat als een feestelijk gebouw, een sfeer die treffend wordt benadrukt door latere toevoegingen, zoals de glanzende Renaissance-retablo en de stijgende barokke beklimming van El Transparente. Toch kan dit triomfalisme slechts een oppervlak zijn. Tenslotte wordt de Mozarabische rite tot op de dag van vandaag gevierd in een speciale kapel; de Treasury-kamer heeft een spectaculair muquarnas-plafond; en de antichambre van de kapittelzaal is versierd met ingewikkeld pleisterwerk van duidelijke islamitische afleiding. Als ik terugdenk, zie ik ook overeenkomsten tussen de kathedraal en gebouwen die ik later bezocht. Bezoekers ervaren bijvoorbeeld het basiliekplan van de kathedraal als een veelvoud van kolommen die doen denken aan de moskee van Cordoba.
San Juan de Los Reyes II | © Costanza Beltrami Triumfalisme en invloed komen opnieuw samen in het klooster van San Juan De Los Reyes. Ferdinand II van Aragon en Isabel II van Castilië stichtten dit klooster om hun overwinning te vieren in de Slag om Toro (1476). Als onderdeel van een oorlog voor de opvolging van Hendrik IV, werd de strijd gevoerd tegen een volledig christelijke horizon, en dit wordt blijkbaar weerspiegeld in de algehele Isabelline-gotische stijl van het gebouw. Toch is de buitenkant van het gebouw polemisch versierd met de kettingen van christelijke slaven die zijn bevrijd door de Reyes Católicos. Bovendien wordt het schrijven gebruikt als decoratie in zowel het klooster als de kerk, wat Arabische kalligrafie oproept en de aandacht trekt illusie van een gesloten christelijk universum.
Cordoba
Het propagandistische beeld van een gesloten middeleeuws universum wordt dramatisch verbrijzeld als iemand voet zet in de kathedraal van Córdoba - zozeer zelfs dat de kathedraal veel beter bekend staat als Mezquita
(moskee). Deze kolossale hypostyle hal is alles behalve een eindeloze reeks hoefijzervormige bogen die zich in alle richtingen rond de toeschouwer vermenigvuldigen. Er is hier niets van de longitudinale en hiërarchische beweging van het schip van een kerk. De een verdwaalt in het overvolle licht, in de ritmische maar desoriënterende opeenvolging van witte en rode gewelven. Alleen bij het binnengaan van de centrale bogenkerk wordt de illusie hersteld van een christelijk universum - want hier bevindt men zich in een compleet andere wereld van stijgende verhoudingen en licht. Het oversteken van die drempel markeert een radicale en abrupte breuk in de beleving van de bezoeker. Toch is het gebied van de kerk verkleinwoord in vergelijking met het gebouw als geheel. Dus als het idee van oorlogsbuit opnieuw kan worden gebruikt om het voortbestaan van de structuur van de moskee te verklaren, suggereert eerste-persoonservaring dat de waardering voor een fascinerende - of buitenlandse - omgeving hier een belangrijker factor is. De oogverblindende ervaring van het bezoeken van de kathedraal is moeilijk te categoriseren. Toch helpt het archeologisch museum van de stad om enkele van de invloeden die in die overweldigende ruimte samenkomen te ontrafelen. Het bezoek begint met een chronologische tentoonstelling, waarin de geschiedenis van Cordoba wordt geschetst door middel van objecten en interactieve schermen. De chronologische galerijen omvatten zowel de pre-historische en Romeinse periode als de visigotische en Arabische overheersing en benadrukken de voortdurende geschiedenis van Andalusië, die te vaak wordt geplot als een opeenvolging van niet-verwante tijdperken. De aandacht voor continuïteit wordt weerspiegeld in de thematische displays van het museum, die het dagelijks leven in verschillende perioden en culturen verkennen.
Palacio de Viana | © Costanza Beltrami
En de overblijfselen van het dagelijkse Moorse leven zijn de beste introductie tot de archeologische vindplaats van Madinat-al-Zahra, een vorstelijke stad gesticht en verlaten in de tiende eeuw, lang voor de christelijke verovering. De stad werd opgericht om het instituut van het kalifaat van Cordoba te ondersteunen door Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Als lid van de familie Ummayad was Abd-ar-Rahman geen directe afstammeling van de profeet Mohammed en daarom niet strikt een kalief. Hij noemde zichzelf een kalief maar was nodig om steun te krijgen in een voortdurende oorlog tegen het Fatimid-imperium. De nieuwe stad Madinat was het middel om deze bewering te onderbouwen. Om deze reden werd het rijkelijk en hiërarchisch ontworpen. De gekozen heuvelachtige locatie stond toe dat het paleis van de Abd-ar-Rahman op de top van een steile helling werd geplaatst en de blik van de heerser met de hoogste macht over de stad Cordoba daaronder investeerde. De weg naar het paleis was een aangename maar zeer gecontroleerde beklimming door groene tuinen, onderbroken door een aantal rituele stops die zorgvuldig werden georganiseerd in de meest gedecoreerde interieurs. Aan het einde van het parcours was de receptie Salon Rico, waarvan de decoratie zeker was om bezoekers te bewonderen voordat ze eindelijk de kalief ontmoetten.
Ondanks zijn grootse visie werd de stad verlaten en in de elfde plundering geplunderd eeuw, toen het masterplan nog niet voltooid was en de woonwijken niet volledig geregeld waren. En toch, veel van zijn karakteristieke kenmerken leven voort in andere Andalusische paleizen. Kijkend naar de ruïnes vanaf de top van de heuvel, kan men de herhaalde organisatie van woonruimtes rond een centrale binnenplaats niet missen, die nog steeds te vinden is in de meeste Spaanse huizen, zoals het fascinerende maar grotendeels gerestaureerde Palacio de Viana, een patriciër residentie beroemd om het ontwerp van de met planten gevulde patio's. Nasral Palace Muquarnas | © Costanza Beltrami
Granada
Het Alhambra-paleizencomplex in Granada ligt op een heuvelachtige locatie vergelijkbaar met die van Madinat Al Zahra. In plaats van de toegangswegen en een onbelemmerde vlakte te inspecteren, kijkt het Alhambra echter uit over de wijk Albayzín, waarvan de steile smalle straatjes achtereenvolgens zijn bezet door Romeinen, Moren en Christenen. Door in dit historische gebied te verblijven, kon ik me op de een of andere manier een middeleeuws Spanje voorstellen dat ver verwijderd was van het regiment van het toeristisch systeem van het Alhambra. En toch kan het Alhambra niet uit deze fantasie worden verwijderd - neergestreken op het ravijn van de Darro-rivier, het overschaduwt de buurt als een intimiderende vesting. Het paleis en de stad bevinden zich duidelijk opnieuw in een zorgvuldig georkestreerde hiërarchische relatie. Want het fort is in werkelijkheid open en doorlatend, elke kamer resoneert met het vrolijke geluid van de tuinfonteinen. En terwijl het paleis van onderaf ondoordringbaar lijkt, lijkt de stad klein en onmiddellijk grijpbaar vanuit de ramen van de Nasrid-paleizen, zorgvuldig geplaatst om de mooiste uitzichten te onthullen.
Beroemd om de schoonheid van hun pleisterwerk, tegels en muquarnas plafond, de Nasrid-paleizen dateren uit de veertiende-eeuwse pracht van Granada als onafhankelijk sultanaat. Net als in Madinat-al-Zahra is de decoratie hier het meest complex in de Ambassadorszaal. En de impact van de prachtige aanblik wordt bevorderd door het systeem met tijdkaarten en door de opgelegde circulatie van toeristen, die een glimp opvangen van, maar niet blijven hangen, met een groter gevoel van bewondering achterlatend dan met enige echte herinnering aan de kamers. Anders is het beheer van andere nabijgelegen paleizen, bijvoorbeeld de graf Renaissance constructie in opdracht van Carlos V, toegankelijk zonder een kaartje en daarom misschien gemarginaliseerd in zijn architectonische waarde.
Generalife | © Costanza Beltrami
Rondom de paleizen liggen de tuinen.
Rond
, en niet buiten, want tuinwandelingen zijn soms bedekt met tegels zoals gangen, met fonteinwater dat door beide loopt. Deze nauwe interactie is het duidelijkst aanwezig in de Generalife, het intieme buitenverblijf van de Nasrids. De Patio de la Acequia van het paleis wordt beschouwd als een van de best bewaarde Perzische tuinen. Het beoordelen van de oorspronkelijke aanplant van tuinen is echter moeilijk en het is misschien productiever om het complex van vandaag te verbeelden als een omgeving waar tuinen en gebouwen een onderbroken geheel vormen.
Mijn bezoek aan Grenada werd afgesloten met de Cappilla Real, naast de kathedraal. In dit mausoleum liggen de Reyes Católicos Ferdinando en Isabella
,
die ervoor kozen hier begraven te worden om hun verovering van de stad voor eeuwig te vieren, de laatste om zich over te geven aan de christenen in 1492. Seville Toen ik in Sevilla aankwam, bezocht ik eerst het koninklijke paleis van Alcázar, waarvan de decoraties en de organisatie rond de binnenplaatsen
mudéjar sterk lijken op het Alhambra. Ook hier is een ambassadorshal met oogverblindende pracht en tuinen, afgewisseld door zwembaden en decoratieve paviljoens. Sommige van de tuinen zijn ondergronds en worden doorsneden door verhoogde loopbruggen, zodat de geur van hun oranje planten vollediger doordringt in de lucht. Anders dan het Alhambra, heeft het Alcázar een vitaal politiek belang onder christelijke heerschappij en is het in feite nog steeds gebruikt door de Spaanse koninklijke familie. Om deze reden omvat het een nog grotere verscheidenheid aan stijlen. Er is hier bijvoorbeeld een Palacio Gotico , gebouwd door Alfonso X kort na de herovering van de stad. Ver onder de ogeebogen van dit paleis ligt een rijke decoratie in azulejos tegels, gerealiseerd in de zestiende eeuw in een renaissancestijl. Hoewel tegels typisch zijn voor Moorse en
mudéjar
stijlen, is hun gebruik hier slechts een leeg en verfijnd citaat - een zet in hoofse spelletjes. De mudéjar was misschien niet langer van vitaal belang - een historische stijl waarvan de decoratieve uitmuntendheid werd geëvenaard door renaissance-innovaties.
Palacio de Pilatos | © Costanza Beltrami Voor Renaissance en zijn mudéjar onlosmakelijk verbonden met vele Sevilliaanse meesterwerken - waaronder Casa de Pilatos, residentie van de hertogen van Medinaceli. In de zestiende eeuw werd het paleis vergroot en opnieuw ingericht door Don Fadrique, een diep religieus man die twee jaar op pelgrimstocht naar het Heilige Land had doorgebracht. Terwijl hij Italië doorkruiste, ontdekte hij kunstwerken uit de Romeinse en Renaissance periode, die hij vervolgens tentoonstelde in tuinpaviljoens en galerijen. Fadrique versierde echter andere kamers met uitgebreide azulejos, met 150 verschillende ontwerpen - de grootste en beter bewaarde collectie van mudéjar tegelwerk. Hoe kon deze diep religieuze man zowel mudéjar als renaissance-decoratie waarderen, blijkbaar zo anders? Was de eerste volledig zijn ideologische connectie met het Moorse verleden kwijtgeraakt? Deze vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden, vooral niet als je verdwaasd bent door de ontzagwekkende pracht van
kerken en paleizen. Maar sta versteld - want alleen de bezoeker met grote ogen neemt de eenvoudigste en belangrijkste les weg: er was geen abrupte reconquista, maar slechts trage historische verandering; geen exacte dichotomie, maar alleen complexe interacties.
